Pages

Wednesday, October 24, 2018

Værktøj til fladt og lige

Jeg har tænkt mig at skrive et par indlæg om at dimensionere træ med håndværktøj. Altså hvordan man høvler et bræt fladt, høvler kanterne i vinkel og brættet i tykkelse. Jeg kommer til at skrive et indlæg om hver enkelt trin i processen. Først vil jeg dog lige præsentere værktøjet.

For at høvle brædder flade og i tykkelse og bredde er der tre værktøjer, som du skal bruge. En slethøvl, en rubank og en rammesav.

Slethøvlen
Slethøvlen tager tykke spåner og fjerner træ hurtigt. Det kræver opmærksomhed at bruge den, for den kan hurtigt æde sig igennem mere træ end du havde tænkt dig. Vær opmærksom på hvor de høje punkter på brættet er og sørg for kun at høvle der. Stop når de er i niveau med resten af overfladen. Jernet skal slibes i en bue, så det kan tage en spån på ca. 1 mm. Du kan dog justere tykkelsen på spånerne ved at skubbe jernet frem eller ved at trække det længere op i høvlen. Stil tykkelsen efter hvor du kan skubbe høvlen uden at du bliver alt for træt. I fyrretræ kan du tage en tyk spån i eg, mærker man hurtigt at det er en fordel at tage en tyndere spån.


Slethøvlen - En kort høvl med et ca. 5 cm bredt jern. Jernet er slebet buet, så spånen bliver tykkest på midten og tynd i siderne.
Rubanken
Rubanken følger op efter slethøvlen. Den tager en tyndere, men bredere spån. Det vigtigste ved rubanken er dog at den er lang og bred. Sålen hjælper dig med at sikre at flader og kanter bliver lige. Den er en håndholdt afretter. Den lange sål sørger for at høvlen kun høvler toppene af de højeste punkter på brættet. Rubankens jern kan slibes på to måder. Jernet slibes med en svag bue, hvis du skal bruge den til af rette flader af med. Kanter er dog nemmere at rette af hvis jernet er slebet helt lige. Hvis du kun har én rubank, vil jeg anbefale at du har to jern til den.


Rubanken - Som regel ca. 60 cm lang og med et jern på ca. 7,5 cm bredde. Spånen er relativt tynd, men den skal dog kunne tage en relativt tyk spån.
Rammesaven
Brædder som er for brede skal gøres smallere. Hvis de kun er lidt for brede kan de høvles i den korrekte bredde, men hvis der er mere end en halv centimeter der skal fjernes, kan det være hurtigere at save. Her kommer rammesaven i spil. Jeg bruger selv en retfilet rammesav med temmelig store tænder. Min sav er også temmelig lang - bladet er ca. 80 cm langt. Længden er en fordel fordi du saver længere for hvert skub med saven, end man kan med en kort sav. Fordelen ved at save er også at det afsavede stykke ofte kan gemmes og bruges til noget andet.


Rammesaven - Til savning på langs er det en fordel at have en lang sav med store retfilede tænder. Min sav er ca. 80 cm lang og har 5½ tand pr. tomme.
Disse tre værktøjer er uden tvivl dem der arbejder hårdest i mit værksted. De gør alt det grove indledende arbejde. Det er værktøj, som kræver at du bruger din krop og dine kræfter. Derfor er det også vigtigt at det er værktøj, som du ikke går på kompromis med. Jernene skal være skarpe, tænderne på saven filede og høvlenes såler skal være flade og lige. høvlenes såler og savens blad kan smøres med lidt paraffin så de glider nemmere og du kan spare lidt på kræfterne.

Du skal også bruge et par vindstokke. Det er to stykker træ med parallelle sider, som lægges på den høvlede flade for at tjekke om den er vindskæv eller vredet.

En vinkel er også uundværlig,, når du skal tjekke om en høvlet kant er i vinkel. Jeg foretrækker selv en lille vinkel med et blad på ca. 15 cm. Den størrelse er ikke så tung er derfor er den lidt nemmere at håndtere på kanten af et bræt.

En vinkel skal være præcist - Men ikke mere præcis end at du sagtens selv kan lave en.  
Når du har værktøjet er det eneste du mangler bare lidt øvelse i at bruge det. Det er ikke svært at høvle træ i tykkelse med håndværktøj. Det er dog en proces, som kræver at du er opmærksom og tjekker resultaterne undervejs. Til gengæld går det hurtigt når du kan det.

4 comments:

  1. Hej Mikkel

    Jeg mener godt nok at den høvl man benytter til at foretage den grove bearbejdning af emnet på dansk hedder en skrubhøvl.
    Slethøvlen kommer efter skrubhøvlen i grovhed.
    pudshøvlen er den fineste, den man eventuelt brugte istedet for sandpapir (hvis man ikke brugte en ziehklinge).

    https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Sleth%C3%B8vl
    https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=skrubh%C3%B8vl

    Mvh Jonas

    ReplyDelete
  2. Hej Jonas

    Du har helt ret. Skrubhøvlen er den der tager den tykkeste spån. Når jeg ikke har den med, er det fordi jeg nærmest aldrig bruger den.

    Jeg har til gengæld slebet min slethøvl så den tager en meget tyk spån. Så på en måde er den lidt i stil med en skrubhøvl. Selvom den er noget bredere end den traditionelle skrubhøvl.

    Pudshøvlen er efter min mening ikke altid nødvendig. Derfor har jeg heller ikke den med. Som regel får jeg en pæn glat overflade fra rubanken og så får pudshøvlen lov af blive på hylden.

    Zieklingen har lidt samme funktion som pudshøvlen - i det at den skal lave en pæn overflade. Jeg arbejder dog mest i fyrretræ, så jeg har aldrig brug for den. Den kommer nok mere til sin ret på hårdere træarter.

    Jeg har fokuseret på de værktøjer som jeg selv bruger og kommer til at skrive om min egen metode til at få træ fladt. Begge dele afviger lidt fra den metode, der som regel bliver gengivet i litteraturen, men det er der jeg er havnet efter at mine egne erfaringer begyndte at spille ind i processen.

    Der kommer muligvis til at falde lidt brænde ned (over mig) i kommentarsporet undervejs, men nu åbner jeg i hvert fald for posen ;-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hej Mikkel

      Nu forstår jeg :-)
      Jeg lavede den klassiske fejl med at tro at alle andre gjorde som jeg ;-)
      Når jeg forsøger at dimensionere noget med håndværktøj buger jeg nemlig selv skrubhøvlen i udstrakt grad.

      Mvh Jonas

      Delete
    2. Den er også effektiv - Nogen gange lidt for effektiv.

      Min teknik er nok baseret på en mere engelsk tilgang, hvor man starter med en "fore plane", som tager en ret tyk spån. Jeg har så overført slibningen fra en fore plane til en dansk slethøvl.

      Resultatet er nok en temmelig grov slethøvl. Til gengæld roder jeg som regel kun rundt med slethøvlen og rubanken. Det sparer mig for lidt tid fordi jeg undgår at skulle igennem fire høvle for at en et bræt fladt.

      Delete